卵が先か鶏が先か〜ムーブが先かホールドが先か〜
さいきん、ネットデブリみたいなブログを書き散らしてます、と、お会いしたクライマーさんにお話することがあるのですが。
うれしくもお読みいただいて、とても的を射た感想をいただきました。
「ムーブ先行で、だいたいの課題を考えてるよね。でも、ホールドの形状と持ち方が、結果的にそのムーブを選択させている(強いている)、という考え方もあるよ」
目から鱗。感動したわ。
やー、これまさに、卵が先か鶏が先かだと思うんですよ。
卵と鶏が存在するという事実は揺るぎない。でも、卵が先か鶏が先かは分からない。
登れたという結果は変わらない。でも、ムーブが先かホールドの形状が先かは分からない。
かなり深い話だと思うので、ちょっと掘り下げてみたいと思います。久しぶりに思考実験みたいな記事になっちゃうかもしれませんが。
例1。@スポドリ。
ブログのトップ画像にもしてるやつです。
まあ、きれいめのダイアゴナルだと思います。
もちろん、他のムーブもあるかもしれませんが、ホールド配置的に、どう考えてもダイアゴナルが楽です&きれいです。
と、いうことは、"他の選択肢が考えにくい"以上、ホールドによってムーブが規定されている、と見るのが自然です。
cf)例2。@パンプ秋葉原。
以前の記事で書きましたが、上部の取り付きまでに3通りのルートがあった課題。
複数のルート=複数のムーブが選択できる理由としては、ホールドの多さでしょう。
"フットと解釈するか手で持つと判断するか"
"手順をどう捉えるか"
によって、選択するルート=ムーブが決まります。
つまり、"ホールド数によってムーブ選択の自由を与えられている"状態。
この場合、自分がある程度主体的にムーブを選択することができそうです(この時は、保持力勝負を避けて、リーチによるデッドを選択した)。
例3。特殊ムーブの場合。@高田馬場GRAVITY。
これもどっかの記事で書きましたが、ホールドに座ることが核心でした。
色々試しましたが、たぶん他の動きでは完全に無理です。
例1以上に、"ホールドによって1通りのムーブを強いられている"と言えるでしょう。
あと、スラブにおけるノーハンド課題なんかもそうですね。手が使えない以上、たぶん回答は1通りしかない。
高田馬場GRAVITYだと、つり輪ムーブ部分も。あれも1通りだと思う。
例4。足自由課題&壁の形状が特殊。@アングラ。
当たり前ですが、足自由課題ではムーブなんて無限にあります。よっぽどホールド数が少なくない限り。(だいたいの方針はあるけど、足自由といえど)
そういう意味では、やっぱりホールド数の多寡がムーブの自由度に繋がる、という方向性でいいような気はする。なんかものすごい当たり前だけど。
あとは、この壁面の場合、"マントリング"というムーブに向き合うことは100%求められます。だってマントル壁だし（笑）。
加えて、スラブ(緩傾斜)で薄いホールドに乗り込むこと、というのも、かなり多くの場合で求められます。
ので、ホールドの「形状」と「数」と「壁面」が、ムーブを限定し得るよ、というのが、いちおう今のところ出てきた指針になります。
ホールドの「形状」が特殊だと(つり輪とか、どーしても片方の手でしか掴めないようなものとか、座らなきゃいけないとか)、それは即ムーブを限定します。
特殊までいかなくても、例えばアンダーだとむっちゃ効く、上からだとあまり効かない、というような場合、上からの持ちを選択するメリットは薄いです。これも、アンダーで持つこと+それに合わせた前後の動きを、ホールドが規定してるわけですね。
ホールドの「数」が少ないと、これもほぼムーブを限定します。ランジ一発課題なんかがその最たるものですね。他のムーブはあり得ない。
逆に多ければ多いほど、ムーブの幅は広がる。
大抵の場合は、極端に多い/少ないってことはないので、2〜3の選択肢がある、って課題が多いのだと思います("数"だけの要素に絞って見れば)。
「壁面」。これも、"特殊"な場合にムーブを限定する、という理解でよいのかな。
緩傾斜における乗り込み、マントル壁におけるマントリング、ルーフにおけるとにかく足を切らさないこと(またはキャンパ)、など。
さて、ここまでを踏まえて課題を見てみましょう。
例5。@三河島YJ。強傾斜。
結論から言うと、いくつかのムーブがある課題です。
左端中段、茶色の大きなホールドに行くまでの4手くらい、ヒールをうまく使うのがコツなんですが、「いつ」「どこに」ヒールをかけるかは、割と選択肢があります。
これはたぶん、ホールドの形状(ある程度持ちやすく、横に長く大きいこと)が、複数のムーブを許容しているのだと思います。
ただ逆説的に、ホールドの「数(配置)」と傾斜が、「ヒール」というムーブを要求(規定)している、という見方も出来ます。
「いつ」「どこに」かけるかは自由だけど、「ヒール」は使ってね、と。
こんなん。結果的にダブルヒールを選択してますが、別に片方ヒール、片方トゥでも問題なし。
ある意味ではホールドに規定されているし、ある意味では自由が残されているとも言える。
で。
ゴール取り。
セッター想定はこれなんですよ。
右手うすいアンダー(指2本、中薬)
右足はありますが、リーチによって踏めたり踏めなかったりする、って状況。
がっちり左ヒールがかかれば、安定するって形です。
基本的にはこれがベストで、他のムーブはない、はずなんです。
ホールドの配置(or数)と形状が、ゴール取りにおけるヒールを強いている、と。
でも、調子が良い時には、このムーブが出来たんです。
(最後に出たぜ下手な絵。)
薄い二本指のアンダーで引きつけて、引きつけて、壁に近づいて距離を出してゴール取り。
ヒール不要。デッドもしてない。引きだけ。
「基本的にホールドによってムーブが規定されている」「にも関わらず、その想定を離れたムーブを取る」瞬間ですね。
どういうことかと考えてみると。
「ホールドの形状、数、壁面によって、ムーブは、差異こそあれど、ある程度規定される」
「規定されるが、グレード(難度)を上げていいなら、他のムーブは存在する」
「ある人にとって6級の動きが、ある人にとっては4級のムーブだったりする」
ってところじゃないかと。
つまり、「ホールドはムーブを決める」が、「そのムーブが、自分にとって難度が高いと感じるとき」、「一般的には、想定ルートより難度の高い動きであっても」、「自分にとっては、それ以下の難度であると感じるならば、その選択をすることができる」。
......なんか当たり前のこと書いてるような。
まあ、あれですよね。私自身がムーブ先行なことは認めてますし、自分にとっては、それでいいとも思ってます。
ただ、そのムーブ先行ってのも、実はホールドに規定されている部分がある。けっこうある。課題によっては、かなりある。
ってことを意識するだけでも、多少は違うのかもしれませんね。
たしかに、困難(=登れない課題)に出会ったとき、
「ホールドの持ち方を工夫しよう」とは、あまりならないもんなあ。第三優先くらい。
「他のムーブで解決出来ないか」
「見落としはないか」
が、それぞれ第一、第二優先なので。
そのへんの考え方の違いなのかもしれない。
卵が先か鶏が先か、という。
三河島21 3時間限定課題
ジムに着くなり、「3時間限定課題があります」と言われる。
何のこっちゃと思うと、ホールド替え前に、壁をすっきりさせて(&ホールドを付けて)いくつか課題を作りました、とのこと。
1週間限定課題とかは見たことあるけど、3時間限定は斬新すぎる（笑）。
そういうの大好きなのでトライ。
6→5→4級と落としたけど、5級がいちばんしんどかった。
こちら。壁が妙にすっきりして、コンペみたいになってる（笑）。
荻窪B-PUMPの奥壁みたい。
たぶん、想定ムーブは2種。私が落としたのは、セッター想定じゃない方の動き。
相変わらずひどい絵。
要するに、右ヒールです。左足は切ってる。
対角線的に距離を出して、"左の"ホールドを取りにいってます。変則ダイアゴナルみたいな。
ただ、リーチ的にけっこうギリギリなので、女子にはしんどいかも。
セッター想定はこちら。
マントリングです。あまりにも絵が描けなかったので、無理やり画像合成してます。
右足でしっかり右ボテに乗り込んで、両手で左ボテを押す。
で、体が起ききったら、右手で"上の"ホールドを取る。
マントリング好きなはずなんだけど、どーしても出来なかった。
たぶん、体を返す動きは得意なんだけど、ヒールで高いホールドに"乗り込む"動きが得意でないから。
それこそ、これ、前記事ベアーズロックのムーブに似てるんですけどね。
ただ、あれよりも手が悪い&足も悪い(ちょい薄ボテなので、のっぺりしてて、かかりがそこまで良くない)。これで5級は辛いと思う（笑）。
ちなみに、左ボテすぐ下のフットホールドは、ボテとの距離が近すぎて、ボテ左かボテ上のホールドを取ってからでないと、足は上げられない感じです。
ただ、マントリングにしてもヒールにしても遠くない？と協議の末、残り2時間くらいの段階で、ホールドが足された模様（笑）。
この後はルーフでマンスリー14を落とす。辛いって言い続けてた今月のマンスリーだったけど（笑）、気付けば17までは落とした(16は飛ばした)。
そう考えると、先月とそこまで落としたナンバーは変わらないかも。知らない間に課題に鍛えられてるのかもしれないけど（笑）。
お花茶屋 ベアーズロック①
初めて来ました。お花茶屋のベアーズロック。
良いジムでした。
別記事で、ジム感想書きます。
とりあえず本日の核心。
テープ課題4級。垂壁付近バルジ壁。
スタートして、1手目がとりあえず遠い。
が、ダイアゴナルでギリ届くかなってところ。
リーチ的にこれでパツパツなので、下の足を左に踏み替えて、えいやっと右手を次のホールドに送る。
左手はギリギリスタートに残せる。
で、マッチして、足がない。
仕方がないので、壁中部いちばん右のホールドに足を掛けて、体を起こす。ここが核心。
(動画撮ってもらったので、下手な絵を書かずにすんだ)
かけるだけならトゥのが楽なんだけど、それだと起こす時に苦労する。
足の真ん中か、または踵全体で乗り込む感じの方が、結果的にラク(ヒールで"乗り込む"感じに近いかも)。
で、上のホールドを取るときに、ほんの少しだけ身体を右に傾けるイメージ(重心移動)。その方が距離が出やすいし安定するのだけど、ここで倒しすぎると、手を出すときに配管のボックスにぶつかる。
(ここで右手を外回りに出すと、ボックスにぶつかりそうで悩むの図)
ので、あまり倒しすぎずに、左手のプッシュを活かしながら、直線的に出すことが求められる。
建築上、仕方がない壁の構造が、素晴らしい障害物になっている。いやあ、良い課題だなあ（笑）。
あとはゴール手前の3ホールドはどれもガバじゃないので(すべて良くも悪くもないラップ)、最後まで油断しないことくらい。
こんな感じで、4級と3級メインで遊んでました。
別記事で書きますが、そんなにグレード辛くないので、3級にも手が届いて良い感じです。(3級も落とせた)。
ジム感想まとめ 高田馬場Energy
こないだの、まだ書いてなかった分です。
ジム名称:Energy Climbing Gym(高田馬場)
高田馬場以外に、柏、浦和、春日部店もあり。未踏。あと、昔は吉祥寺にもあった。
以下、高田馬場エナジーで。
最寄駅:高田馬場
GRAVITYと同じく早稲田口。ロータリー前の、一番でっかい改札です。
徒歩4-5分。この時間もGRAVITYと同じくらい。方向は違うけど。
入口が、まさかの予備校？通信制高校？で、わせがくと書いてある。初見だとものすごく入りにくいけど、よく見るとボルダリングの看板も出ているので、気にせず入っていくとたどり着ける。
先にトイレを済ませておくと吉。(微妙に行きづらい)
自販機はジム内にある。
難易度設定:ちょい辛
体感グレード:+0.25〜+0.5
スラブが辛めで、強傾斜が甘め。トータルで均すと、ちょい辛くらいですかね。
スラブは5級でも何これってのがある。
かなりの柔軟性を要求されたり、他ジムだと3級並みの"恐怖"核心だったり。
逆に強傾斜は、級が上でもガバが多め。その分遠かったり、跳んだり、複雑な手順を要求されたりするけど。
オブザベがしっかり取れればなんてことはない、という印象。
あとは、ジムの真ん中にでっかい角柱(4-5面相当、面により傾斜は異なる)があって、それがすべてマンスリー課題。
マンスリーはかなりコンペを意識した仕様になってて、パンプ秋葉原みたいに、そのホールドはその課題にしか使わないような、すっきりした構成。あと、全課題にボーナスホールド有り。
毎月30本近く課題があるのかな？
体感だと、ざっくり6級くらいから始まって、16-18番くらいから3級以上(この辺は、他所のマンスリーとも似てますね)。
マンスリーゾーン。
例によって公式サイトから。
問題あったら消します。
壁面(ボード):木製
広さ:標準〜やや広め。
マンスリーゾーンが4-5面、
+同部屋に6-8面。
あと、このメインエリア手前に前室があって、そこにも2.5面くらい。計12〜15面くらい。
個人的には、これくらいの広さが、ボルダリングジムとして標準的だと思ってます。
狭すぎず、広すぎず。
ただし、壁を広く取った結果、休憩ゾーンは狭い&場所柄か、わりと混みます。注意。
混雑度:★★★★☆
けっこう混む。場所柄？
そして休憩ゾーンが狭いので、混雑時はすし詰め状態になります。
ルーフ:△
2.5面くらいの前室の、梁の1本が微妙にルーフっぽい(巣鴨アークダストのルーフを、もっと細くしたような感じ)。
あとは、メインエリアで、一番傾斜のきついあたりが、
強傾斜以上・ルーフ未満みたいな感じ。
完全なルーフはない。
マントル:なし
アイシング:可。テーブルもあってやり易い。
お気に入り度:★★★★☆☆
なんといっても、マンスリーの気合の入り方よ、というジムだと思います。
月イチで、仲間内でプチコンペとか出来ると思います。ボーナスホールドあるし。
ただ、時間帯により混むので、そのへんは要工夫。
三河島20 ヒールで"掻き込む"
写真撮り忘れた。
こんな感じの課題。
(これは後半の核心部分+ゴールだけで、
実際には6手くらいの前半部分がある。
左壁左端から、トラバースしてくる感じです)
絵はスラブっぽいけど、実際には左壁130°、右壁100°くらい。
ゴール手前の点は、ホールド。
ただ、これフットホールドじゃね？ってサイズ。
指2本がせいぜいで、マッチはできない。
いちばん大きなホールドは、上半分くらいがガバで、ヒールがかかるんだけど、そっからどうするかなーという状況。
偶然、完登した人がいたので、許可をいただいてムーブ盗ませていただいた。相変わらずムーブを盗むのが好き...(スキルハンターと名付けられた（笑）)。
画力の限界。
点はマッチできない、他にホールドはない→では、ゴールは左手で取るしかない。
そこまでは、まあ分からなくはないんだけど、
じゃあどうやって体を引き上げるか？
頼りない右手で引こうとしてたんですが、間違いでした。
ここです。左ヒール。
ヒールで、"掻き込む"。
止めるでも乗り込むでもなく。
(参考画像)
こう、ヒールを引っ掛けた状態から、
太もも前側の筋肉を使って、膝を内側に立てるように掻き込む。
ヒール的にはガバなので、右手が指1.5本分の支持しかなくても、これだけでゴールまでに必要な距離、40-50cmは体が起こせます。
(右足フットホールドは最低限のものに乗せたまま)
ヒールで止める、
ヒールで乗り込むに続いて、
ヒールで"掻き込む"が出てきました。
でもこれ、けっこう必須テクなのかも。
勝手にチェックリスト
よく、強傾斜に強い/スラブに強いとか、
指が強いとか、ダイナミックなムーブが強いとか、
人とセッションしてると、それぞれの得手不得手が出てくるかと思います。
でも、強傾斜に強いとか指が強いって、
なんとなく漠然としてない？と素朴に感じたので、可能な限り要素に分解してみることにしました。
要するに、自分用のチェックリストですが。
ざっくりカテゴリで分けて、得意な意識のあるものには+、いやだなと思うものには-を付けてみる。
無印は可もなく不可もなく。
あと、ガバみたいに誰でも得意なものや、
逆にサイファー/フィギュア4みたいな難度の高いものは除いてます。
※そんなに強いクライマーではないので、初級者基準に落とし込んだ時に、で判断してます
【ホールドの持ち方編】
ガストン
アンダー
スローパー +
ピンチ -
カチ ---
オープンハンド --
ポケット --
ラップ +
パーミング -
狭いマッチ --
木ボテ ---
ブロック的なやつ +
【ムーブ基礎編】
ダイアゴナル ++
フラッギング
クロスムーブ +
マントリング +++
正対
側対
ステミング +++
トラバース ++
長もの
スメアリング
レイバック -
ホールドへの乗り込み +
カウンターバランス +
【ムーブ発展編】
ヒールフック ++
ヒールで乗りこむ --
トゥフック
デッドポイント ++
ランジ ++
ダブルダイノ ++
ハイステップ +
手に足 -
キャンパ
ノーハンド系 ++
【壁の傾斜編】
緩傾斜・スラブ(80°以下) ++
垂壁付近(85°〜95°)
薄かぶり(100°〜 --
強傾斜(120°〜
どっかぶり(140°〜 +
ルーフ(150°〜 ++
【フィジカル編】
腕プッシュ +
引き付け(背筋 +
腹筋の起こし ++
座った状態からの立ち上がり(脚筋 +
指保持力 ---
正対時の開脚等(股関節可動域) +
その他柔軟性 --
【その他編】
オブザベーション
オブザベーションの修正(2登目以降) --
スタミナ ++
メンタル ++
ムーブ再現度(フラッシュ時 ++
コミュ力 ---
ファッションセンス ---
あれ...思った以上にパワー系クライマーになってるな。
確かにダイナ系ムーブとの方が相性はいいんですが、いちおうなるべくスタで取ることを理想としてはいるんですよね...。できるだけセッターのルートを壊さないように、とは。(正攻法で厳しいときは、ダイナ系ムーブで壊しにかかりますが（笑）。)
あと、意外とホールドを持ててないということがよく分かりました。ホールドが持てないから、ムーブで解決しようとしてるんだな。
うーん、ガバ以外のホールドを、愚直に持つ練習した方が良さそうですね。手が悪いときは、なるべく足とムーブの力を借りる&長時間持たないをモットーにしてきましたが、正面から保持できる力を養おう...。
(画像がないので、エナジーで出会ったハロウィンホールドを貼っておきます。)
三河島19 ガストン+手に足
今日の核心。
100°くらい壁。
常連さんの設定課題、辛めの5級とのこと(辛い（笑）。甘め基準の当ブログとしては4級、せいぜい4級マイナでいいんじゃないかと思う)
スタートから1〜2手目がわからず、保持力&せまマッチ&キョンで攻略してたら、そのムーブはとてもしんどそう、と言われる。
セッター想定は違うらしく、何度かやっても分からないので教えていただく。
ガストン+手に足。右手がガス。
右手のホールドがそれなりに悪く、ガスならそれなりに効く。
ただ、その先の足が遠いので、ふつうに正対でマッチだと、けっこうな保持力がいる。そして、核心はそこではないので、消耗してる場合ではない。
と、いうことでこのムーブ。
(絵が下手なのはもうごめんなさい、一応オレンジが左手、水色が左足です)
１手目でガスかけて、体を右に流してからスタートホールドに手に足。けっこうギリギリなので、手が外で、足を内側に入れる。そうすると左手を完全フリーにできるので、マッチして、左手のいい形に持ち替えてから、足を入れ替えてその先へ。
で、核心はここ。
右上部の緑ホールド(半月型)が、持てない。
緑の次の左ホールドはガバなんだけど、
足の位置が低い&両スタンス間が狭いので、あんまり足は頼りにならない。
とばせないし、ヒールとかトゥも厳しいので、マッチで向き合うしかなさそう。
ホールドの左上角が若干効くので、そこを最初に左で取るか、それとも右手のために残しておくか、人それぞれのようです。
で、マッチで耐えたら、苦しいから&ガバだからって雑に勢いで取りに行くと回転して落ちる。
じわじわ耐えながら、ゆっくりガス気味に左手を出したら止まりました。
ガバをガスで取ったのって人生初めてです。でも確かにその方が体幹が回らなくて済む。
ガストンに始まり、ガストンに終わった課題でした。
